苏州水乡服饰的襡裙

襡裙，下裳的一种。古代的裙，一般为单片，围系于腰间，在身后进行缝合。后有六破直缝，加绣花、缀色等形式。以多幅为尚，并尚细裥。宋代吕滨老《圣求词·千秋岁》：“婉约金条瘦，裙儿细裥如眉皱。”明代李渔《闲情偶寄》谈及裙褶时说：“裙制之精粗，惟视折纹之多寡。折多则行走自如，无缠身碍足之患，折少则往来局促，有拘挛桎梏之形；折多则湘纹易动。无风亦似飘飖，折少则胶柱难移，有态亦同木强”。
这与苏州水乡服饰妇女下裳的百褶襡裙制作形制相同，腰间两侧各折若干褶，不仅增加裙子的灵活性方便田间耕作，还使裙子具有更高的美观性，形成乡间一景。随着各朝各代服饰的更迭变化，裙有长短及褶裥多寡变化。如《古今图书集成》第 339 卷《冠服太康县志》记载：“正德间衣衫渐大，裙褶渐多。……嘉靖初衣衫大至膝，裙短褶多。”襡腰头俗名为围腰、围裙、束腰，遮至膝前的短裙。古代也称其敝膝，一般为女婢的服饰，后来居家的平民也经常穿着。《汉书·东方朔转》记载：“主自执宰敝膝，道入登阶就坐。”这里的“敝膝”根据颜师古注：“属贱者之服。”秦汉出土的俑像上，经常可见当时妇女的腰间覆有一片幅巾，只有前片，没有后片，有的长到膝下，
也有的在膝上。主要是为便于田间劳作，避免弄脏衣服而设计的具有实用价值的衣服。这与水乡妇女的围腰无论从款式上还是实用功能上都极为相似。拼裆裤源于古代的“犊鼻裈”。追溯裤子的历史，我们可知最早的裤只有两只裤管，称为“袴”。后来又在两袴之间加裆，前后裆之间用带子连接，称为“穷袴”，也叫开裆裤。战国之后，两胫衣间用裆相连成为一体，称之为满裆裤。唐颜师古注：“袴……合裆谓之裈，最亲身者也。”裈又分为两种，一种长过膝盖，为裈；另一种形制短小，为“犊鼻裈”。司马相如着犊鼻裈，晋阮咸七夕晒犊鼻裈，以三尺布为之，前后各一幅，中裁两尖裆交凑之。
卷膀，绑腿布，古代称之为“行縢”，男女都用。汉代士庶或仆役劳动时，将裤脚提起扎绑在膝下，称为“缚腿”。另外行路的人、车夫也将小腿部绑扎上一条缠腿布，流传至后世，演变为裹腿。宋苏轼诗云：“已办布袜青行缠。”明顾炎武《日知录》：“今之村民，往往行滕而不袜者，古之遗制也。”清代的老妇或是奴仆也有在裤口用长带缠裹的习惯，扎住裤口方便行动。可见行滕多现于市民阶级的男女。现在这种装束多见于少数民族，汉族则只有江南的水乡妇女还在穿用。
绣花鞋，关于它，我们可以从传世的文学作品里循迹。如《金瓶梅词话》第二十八回中有：“都是大红四季花嵌八宝缎子白绫平底绣花鞋儿，绿提根儿，蓝口金儿，唯有鞋上锁线儿差些，一只是纱绿锁线儿，一只是翠蓝锁线。”文中描写的绣花鞋的鞋拔、鞋口滚边和鞋边上的锁口都与水乡妇女的绣花鞋极为相似。明清时绣花鞋就成为妇女的主要鞋式一直流传至今。现在仍可在少数民族妇女和水乡妇女中见到穿着的绣花鞋。