中国是个礼教体系发达的国家，由于受到礼教制度的影响，刺绣在服饰用色上也显现出了严格的等级观念。在封建社会中，作为御用的服饰上的刺绣，是供帝王后妃服用的，因此它的色彩装饰必须能够显示出一种庄严、华丽、高贵、典雅的气派，才能适应于使用者的身份，它的色彩装饰必须满足于使用者的喜爱心理和特定环境的实用要求。中国的衣冠服饰制度发展到元、明、清更加等级森严，根据((清史稿·志七十八·舆服二》的记载:明黄色是皇帝、皇后、太皇太后的专属用色，皇太子、贵妃和妃子的龙袍是金黄色，殡的龙袍为香色(一种艳度比明黄、金黄灰的黄色)，服饰上的刺绣与之相同或色彩鲜明强烈，浓艳对比性也强，以金、银等丝线勾边，整体显得庄重、高贵、典丽，协调而且气宇轩昂，与其御用织物的特殊定位非常相符。南京云锦作为御用贡品，为适应统治阶级的审美需要，一方面突出色彩庄重、华丽、高贵和典雅的气质，以求与皇室的身份地位相匹配，与宫廷的华贵氛围相协调;一方面也代表了中国传统观念中长期以来形成的对吉祥色彩的审美指向，即爱好温暖、明快、鲜艳和强烈的积极色，不喜欢弱色和多次的间色，因此，青、红、黄、绿、紫、白、黑，成为我国宫廷刺绣用色上的主要色彩，而浅色很少应用。统治阶级往往喜爱对比强烈而不失协调，色彩绚丽而不失沉稳，与中国传统宫殿建筑的配色手法一脉相承。在封建社会中，统治阶级为了维护自己的尊严，对生活中的服装色彩有严格的规定。《明史·舆服志》中记载:民间“不许用黄”，文武官员的公服，一品至四品服绊，五品以下服青、绿。帝后的蟒袍为黄色，象征着皇权，官衣在色彩上有规定，颜色有紫色、红色、蓝色、黑色等。官衣以颜色区分等级，“补子”纹样不变。级别最高的为紫，国老、大夫等用。红色为四品知府用，蓝色为七品知县用2‘。可见刺绣在各种场合和服用对象上也是十分讲究的。而民间刺绣，大都出自普通农家妇女之手，这种传统的刺绣技艺往往是通过家传、互相之间的交流而得以延续的，传统刺绣色彩的夸张与再现，反映了人们对色彩的理解力以及想象力，具有很大的夸张性、创造性、主观性、装饰性和象征性，体现了传统审美思想的影响，又表达了对生活、对客观物象的认识和情感的表述。
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